無地に見えれば見えるほど、高級とされる染めの技術。江戸小紋と呼ばれるその技術を120年以上に渡り継承している工房が、八王子の元横山町にありました。石塚染工があるのは、浅川にほど近い桑並木通り沿いです。神奈川県小田原で創業しましたが、染めに適した水を求めて創業から7年後の明治30年、八王子に移り住んできました。

無地のような柄を目指す　「江戸小紋」

江戸小紋は、型染めの一種。白生地の上に柄が彫られた型紙を置き、ヘラで糊をつけていきます。糊のついた生地を染めると糊がついている部分は染まらず、ついていないところだけが染まっていきます。江戸小紋は型染めの中でも、細かい柄を作るのが最大の特徴。柄の細かさから、遠くから見た時に無地のように見えるものが良しとされています。

「プリントをして無地に見せたい」

技術や装飾に対する当時の美学や追求心に頭が上がりません。

実際に見せて頂いたのは、糊付けの作業。柄と柄のつなぎ目にズレが起きないように型紙を置いて均等に糊をつける作業は、一生修行だと言われるほど上達に終わりがないのだそうです。

「細かな柄は誤魔化しがきかないから難しい」とおっしゃる石塚さん。型紙を作る技術も高度なものが求められ、現在は細かなドットや縞模様を綺麗に彫れる職人がいないそうです。石塚さんでは、昭和初期に作られた型紙を今でも大切に使用しています。

洗いに適した八王子の水

現在でも捺染工場や糸染め工場が残る八王子。八王子に染め工場が多い理由は、水にあります。全国的に見ても八王子はかなり軟水の地域。水の中にミネラルなどが含まれていない軟水の方が、染物に向いています。

石塚染工では、長らく地下から汲んだ水を使って反物を洗い糊を落としています。工房の外に長いコンクリートのプールが設置され、夏も冬もその中に入りバシャバシャと反物を洗うのだそうです。

一番重要な作業は、修正

「糊付けや色付けももちろん大事だけれど、染めた後の生地をきちんと検反し、修正をすることがもっと大事。ここで生地の出来が変わってくる」

そうおっしゃる石塚さんは、一反のうち多いもので全体の50%を修正することもあるそうです。

5代目の久美子さんは、糊つけよりもこの修正が難しいとおっしゃっていました。それほど、長年の経験に基づく工夫が必要なのだそうです。

石塚さんの元には、この修正技術の相談をしに他の工房から職人が訪れます。だからこそ、石塚染工には他では出来ない難しい発注が絶えずやってきます。

「そろそろゴルフしたいんだけど、娘が継ぐって言うから辞められないね(笑)」

着物を着る機会が減少している現在、染める職人だけではなく型紙を彫る人も減っています。あらゆる工程で担い手が減っている中でも、娘である石塚久美子さんが5代目として修行中です。

「そろそろ引退してゴルフをしたいんだけど、娘を育てないと行けないから困るよ」とおっしゃる表情には、笑顔も混じっていました。

数ある細かな柄の中でも一番難しいとされる縞模様。型紙を作ることも、線と線のつなぎ目がずれないように糊付けを施すのも最難関とされています。

「目が悪くなる前に、娘のために見本を作らなきゃ」と、次世代に良い作品を引き継いでいこうと言う石塚さんの思いが伝わってきました。

5代目が手がける、日本画と色彩の勉強を活かした現代の染め

取材の際、ちょうど反物を洗っていたのは5代目の久美子さん。 大学を出た後一度は就職したものの、やはり家の技術が途絶えることに危機感や勿体無さを感じ、染めの世界に入ったそうです。

久美子さんは大学で日本画を専攻し、色彩の勉強もしていたそう。

「型染めの製品は高級なものが多く、なかなか手を出しづらい。もっと若い人に型染めの製品を身につけてほしい」

そんな思いから、顔が明るく見える発色の着物やモダンな柄や色の半幅帯や衿などを手がけています。インスタグラムでは、久美子さんが手がける商品や染めの風景を見ることができます。

text:Rio Moriguchi

薄暗い土間の空間でプツプツと発酵する藍の釜。釜の前にしゃがんで反物をゆっくりと染めていく職人の姿は、江戸時代からずっと変わらない染めの光景です。創業から約180年あまり、浴衣の型染めを続けている野口染物店。藍染と型染めの２つの伝統を受け継ぎながら、現在では藍染の良さを伝える取り組みにもチャレンジしています。

水を求め、京橋から八王子へ

江戸時代末期に京橋で開業し、八王子の中野上町へ拠点を移して90年以上になる野口染物店。

八王子の水は関東の中でも硬度が低く軟水です。カルシウムやマグネシウムがあまり入っていない軟水は、綺麗な色が出せるため染色に向いているのだそう。だからなのか、当時は野口さんのほかにも東京都心部や神奈川から八王子に染め場を移す工場が多かったと言います。

型染めと藍、二つの伝統を担う

創業以来、「長板中型(ながいたちゅうがた)」と呼ばれる浴衣の型染めを行なっている野口さん。

長板は字の通り、浴衣生地を長い板に貼って糊付けをすることから、「中型」は中くらいの大きさの柄(型)を染めることから、そう呼ばれているそうです。

板に貼った布に伊勢型紙を置き防染糊を刷毛で乗せ、その布を藍で染めていくのが野口さんの技術。

染まる部分は藍色、染まらない部分は白色。たった2色での表現を200年以上に渡り続けることを考えると、藍色がどれだけ日本人にとって普遍的で魅了する色なのかわかります。

数ある型紙の中から、目の錯覚をおこしそうな細かいドット柄が彫られた型を見つけました。一つ一つの小さな柄が綺麗に繋がるように一寸の狂いなく型紙を置く工程は、職人技が光ります。

糊は生もの、藍は生きもの

野口さんが使用している防染糊は、もち米と糠を混ぜたもの。創業から変わらない素材と調合です。色が褐色なのは、藍の色と見分けがつくように着色しているのだとか。

「糊が腐っちゃうから、小さい時は旅行もあまり行けなくてちょっと不満でしたよ笑」と話す7代目の和彦さん。使用している藍は、徳島県産の天然の藍。化学染料特有のにおいがせず、混じり気のない深い色を出すことができます。

化学染料や薬品を一切入れない釜の中では、お酒や醤油のように生き物が活発に発酵しています。気温や天気で状態が変わる藍に、日々意識を集中させて管理をするそう。職人は染めるだけではなく、道具のメンテナンスや藍、糊のお世話まで幅広い知識や技術、心配りが必要なのです。

表も裏も防染する、一手間かけた染め

野口さんが染める浴衣の中に、一際色のコントラストに目がとまる生地がありました。これは、野口染物店の代名詞といえる表裏に防染糊を施した藍染め生地。型紙を表裏ぴったりと重ねて糊をつけて染めることで、裏に藍の色がつかず、模様部分がくっきりと白のまま残ります。

白がより真っ白に映ることで藍との色差が強調され、より鮮やかになる浴衣は、とても色気があります。

「型染めじゃないと、野口染物店じゃない」

和装需要の低下もあり、生産量は昔より減少している現在。同業者も型紙を作る職人も、次第にいなくなってきています。

7代目はそんな状況でも、「表裏に糊をつける型染めの技法があってこその野口染物店。そこはブレずに続けていきたい」とおっしゃっていました。

伝統を守りながらも、藍を活用して製品や革物への染めにも挑戦していき、藍染の良さを広く伝えていきたいそうです。最近ではインスタグラムも始め、様々なアイテムを藍に染めている風景を見ることができます。

手作りの良さを知ってほしい

着物や浴衣を日常的に着る人が減っている今、型染めや藍染めに馴染みがない人が増えています。野口さんは、手作りによる色や柄の不均一さに対し、昔より理解が薄くなっていると感じているそうです。だからこそ、藍染めや型染めの特性を知ってもらうために藍染体験を始めました。

体験では、普段野口さんが使っている本藍の釜に直接手を入れてTシャツなどを染めることができます。手入れや管理が大変な本藍にドボンと手を入れられる、とても贅沢な時間。ぜひご予約の上、藍染めをお楽しみください。

text:Rio Moriguchi

作ることを極めた職人も、現代では自分から発信をする時代です。しかし、SNSが登場する遥か昔から、40年以上自分で販売・発信することを当たり前のように行なっている職人さんが八王子にいました。

独特な色の重なりが美しい「手差し型染め」

藤本義和さんが昭和36年に始めた工房、藤本染工芸。全国でも珍しい、手差し型染めという技法で浴衣や着物に染めを施します。数ある型染め技法の中でも藤本さんが手がける手差し型染めは、糊がついた生地に小さな刷毛で絵付けをするもの。色の置き方を自由自在に変えることができます。

特に藤本さんが得意とする、刷毛を置く位置をずらしながら色を繋げるグラデーション表現は、色の移ろいや絶妙な重なりがとても美しい作品です。

同じ型を用いても、使う色の数や位置により全く異なる印象の生地が出来上がるので、全て一点物になります。

燃え尽き期間と独立への思い

藤本さんは織物や染色を学ぶ学校を卒業した後、新宿の中井にあった型染め工場で6年間修行し、その後八王子に帰って独立をします。

しかし八王子に帰ってきてすぐに起業したわけではありません。長い修行期間が終わり燃えつきてしまったという藤本さんは、毎日浅川の河川敷でお弁当を食べながらぼんやりと過ごしていたそうです。そんな時出会ったのが、中野上町にある奥田染工場。2代目から誘われ数ヶ月間工場で働きながら、次第に独立に向けた思いが再燃していったそう。

繊維の街らしい人との出会いが、藤本さんの背中を押しました。

「自分で作る力さえ持てば、自分で売ることができる」

藤本さんのモットーは、「自分で作り自分で売る」。

藤本さんは創業から3年ほどでほとんどの問屋さんと仕事をするのを辞め、自ら百貨店で催事を開き個人のお客様との繋がりを強めていったそうです。

「自分で作る力さえ持っていれば、目先の売り先にとらわれずにお客様へ直接、地道に提案することができる。一つのものをじっくり作り上げることが、自分のような作家の生きる道」

現在は自分で情報発信が気軽にできる時代ですが、当時はまだ問屋さんの力が強く発信ツールがなかった時代。すでに自分で伝えることの大切さに気づき40年以上続けている姿や先見の明に感銘を受けました。

常にお客様を見る、妥協しない染め

藤本さんが染めをしていて、特に心に残っているエピソードがあるそうです。

それは、顧客様の娘さんが百貨店で藤本さんの作品を見た時のこと。藤本さんの作品に惚れ、成人式用の着物を藤本さんの型染めに決めたそう。藤本さんが作った作品が大変気に入り、藤本さんは手紙をもらったのがとても嬉しかったと言います。それから母娘で長く藤本さんの生地を注文しているのだとか。

直接お客様の声を聞いて染めをする藤本さんは、常にお客様の反応を敏感に感じ取り、納得いくまで作品を作ります。多い時では、1つの商品を3回も染め直したことがあるそうです。

「正解がないからこそ、お客様の反応が喜びに変わるまで考え抜いて妥協しない」と言います。そんな藤本さんの元には、今でも絶えず全国の百貨店から催事の依頼が来ているそうです。

型染めを気軽に始めて欲しい

「型染めそのものが残って欲しい」「ここで修行して独立し、活躍してくれたら嬉しい」

そんな思いから、藤本さんは技術伝承のために弟子を入れたり、気軽に型染めに触れてもらうための教室も開いています。

「着物を染めなくても小さなハンカチや小物などから始めてもらい、興味を持ってもらいたい。その中から数人でも型染めを続けてくれれば、産業が残る可能性がある」と、技術継承の未来を描いています。

藤本さんの教室は、材料費込みで3回1万円。正直安すぎるのでは？と思う値段で染めの体験ができますが、気軽に染めを始めて欲しいという、藤本さんの優しい思いが込められているのだと思います。

染め工房では、手差し型染めを施した布小物や木の小物も販売しています。ぜひ一度訪問し、色とりどりの小物を見てみてください。

text:Rio Moriguchi

オカド染色をきりもりされているのは、三代目の山口琢磨さんと弟さん。仕事の内容はもちろん、趣味や遊び心を大切にする山口さんの明るい人柄が印象的でした。

職人の顔

取材中は山口さんが案内やお話を、弟さんはにこやかにお話を聴きながらも工場のお仕事を気にかけ、キビキビと動いていらっしゃいました。

アクリル素材を多く扱えることが、他の工場には代えられないオカドさんの特長です。実はアクリルの中にはたくさんの種類があり、その数２０種類以上。それぞれ染め方が異なりますが、オカドさんその多くに対応することができます。均一に染めるためにゆっくりと時間をかけること、それぞれの工程に適切なタイミングがあることを話してくださり、その中で糸染めの複雑さや山口さんの職人としての顔をみました。

工場の現状

オカドさんの糸巻きスペースは離れにあり、10 年前は糸巻き屋があったけれど、高齢でやめてしまい、ウチでやるようになったんだ、と山口さん。また、ぽつんとオカド染色さんの工場が一軒あるように感じましたが、山口さんが幼いころは近所に工場が沢山あり、周辺は商業地だったけれど、昭和40 年頃公営の規制により下水処理設備が必要になり、一気に工場が減ってしまったと話してくださいました。今は製造されていない貴重な染色機や、機械の修理をする技術者がいないため、自ら部品を作って修理するそう。産業全体が衰退している今、機械が生産されなくなったり、修理できる技術者がいなくなっています。使われなくなることで高度な技術は次々に失われている為、今までと同じモノづくりが難しい時代が来るかもしれません。失われつつある日本の高い技術や職人さんの未来を残すために私たちにできることはあるでしょうか。

ミュージシャンになりたかった

琢磨さんは若いころドラムに夢中で、ミュージシャンになりたかったけれど、家を継いで欲しいと言われていたそう。今でも趣味は音楽で、ジャンルはヘビーメタルからハワイアンまで。ドラムを叩きながらギターを持って歌うそうで、趣味を大切にしていることをとても楽しそうに話されていました。また、オカド染色さんの乾燥機にはそれぞれ川の名前が付けられていました。付けたのは、先代である釣り好きのお父さん。乾燥機にはちゃんと名前のプレートが付けられていて、大切に使われてきたこと、お父さんも趣味を大切にされていたことが感じられました。

「見返してやりたい」

いつかは職人をやめればいいとずっと思っていた山口さんでしたが、ある時、配達先で
先代のことをボロクソに言われ、職人に対する社会の厳しい声を肌で感じたと言います。「見返してやりたい」という怒りが山口さんの原動力になり、今日まで続けてこられたことを語って下さいました。山口さんの最も印象的なところは、「夢がある」ということです。職人としてプライドや、職人に冷たい社会をいつか見返したい、認めさせたい、という気持ちがあります。「八王子の繊維産業を何とか残して、繋ぎたい。」と、笑いながらも山口さんの強い意志を伝えてくださいました。

text:Sena Nakano

建物と建物の間に、民家のようにひっそり立つ工場がありました。中を開けると、水蒸気がもくもくと漂った空間でエプロン姿の女性が3 名、笑顔で作業をしている光景が目に入ります。一瞬、街のパン屋さんに来たのかな？と思うようなその工場は、特殊な紐を染める糸染め屋さんでした。

白く染める

八木さんが染める色はグレー、黒、白、などのナチュラルカラーの依頼がほとんどで、主にブラインドをつなぐコードの部分などを扱っています。ナチュラルカラーは今のインテリアの流行りでもあるので、影響が出ていると感じます。お話をお聞きする中で驚きだったのは、生成りの糸を上から白色に染めていたこと。地の白に青の染料をほんのり混ぜることで、青白くなり白色が際立ちます。最近では生成りのような自然な白を求められるため、漂白剤で白くするくらいの色合いで染めることも多いそうです。八木さんはカセ染めの糸染め屋さんですが、現在カセ染めを受け持つ工場は少なくなっているようで、八王子という小さなコミュニティが残した方法なのかもしれないと感じました。

手仕事が残る現場

八木さんが先代から工場を受け継いだ時、染色のデータが残っておらず大変だったとお聞きしました。先代は同じ工程を何度も繰り返し、身体で覚えていたのだそう。天気などの状況によって温度や染料の濃さを変えていたため、データとしては残っていませんでした。色によっても染まりやすい温度が違うそうで、糸染めにはアナログな感覚がたくさん残っているのだと感じます。また、昔は八木さんご自身の部屋だったという事務所は染料を調合する空間になっていて、生活と染色が密接にある様子が、私たちが大学で学ぶ景色と重なりました。八木さんのあたたかい工場内には、先代のおじいさまの名残が至る所に残っています。そこで３人の女性が汗をかきながら生き生きと働かれている、とても元気を頂ける空間でした。

パン屋のような染色屋さん

キャスケット帽をかぶった女性とレンガ作りのボイラーが、まるでパン屋さんのようにかわいらしい八木染色さん。工場手前にはエレベーターのように糸を2 階に上げる機械、間には糸染めの機械、部屋の奥には、今は使われていないレンガづくりのボイラーがあります。この古いボイラーは大変貴重なもので、現在は全国に二つしかないものだとお聞きしました。2 階は乾燥室になっています。ワゴンに脱水した糸をいれ、機械で2 階に上げます。私たちも階段で２階に上がると、天井には大量の物干し竿がありました。次々と干されるクリーム色の糸は、まるでパン生地のようです。物干し場は、とてもあたたかい。夏になると熱中症になってしまうほど暑くなり、サウナのようになるそうです。昔、冬の間働いて、夏になるとあまりの暑さに辞めてしまう方がいたそうで、３K（きつい・きたない・きけん）の中でやっていくのが染色です！と話してくださいました。

text:Misato Kumagai

石森染色さんは、主にネクタイ用の糸を染めている糸染め屋さん。天井の高い広々とした工場には、機械を学んだ経験を生かし、仕事の効率化をはかるために工夫し尽くされたこだわりがたくさん詰まっていました。

いかに効率をよくするか

石森さんは大学時代、繊維関係ではなく東海大学で機械を学んでいました。とにかく効率を
重視する石森さん。大学３年間で授業を効率よく履修し終え、大学４年生になると東工大の研究室で実験などをしていたそう。そして大学を出て働いた後、実家の工場に入りました。工場に入った当初から、機械の知識を活かし大型の機械やボイラーなどを工場に取り入れます。皆の反対を押し切って１億円の借金をして行なったものでしたが、石森さんは「3 年で返す」といい、その言葉通り3 年後には全て返し終えていたのだそう。その時の機械が今も現役で動いています。

石森さんが多くの機械を導入した理由は、もちろん仕事の効率をよくするため。「ほら、川が流れてるでしょ」工場の中では水が音を立てて川のように流れていました。機械を導入するまでは、室内に流れているこの川で、手作業で糸染めをや洗いなどをしていたのだそう。「仕事が嫌い」と笑いながら言う石森さん。多忙を極め体を壊した経験もあり、手作業を見直して、いかに効率よく仕事をするかを考えた結果が今の機械化につながったと教えてくださいました。

日本に数台の機械

石森染色さんには他の糸染屋さんにはあまりない、精練から染色までを一貫して行うことのできる大型の機械があります。精練とは、糸に付着している不純物を落として色が染まりやすくするための前処理のこと。通常、精練と染色は別の機械で行われ、何工程にも分かれます。しかし石森さんの工場では、精練が終わると同じ機械の中に染料液が流れ出し、一度に染色までを終わらせることができるのです。この機械は泡で糸を包み込み、摩擦の少ない精錬ができることが特徴。大変珍しく、日本に12 台しかないのだそう。そのうちの２台が石森さんの工場で動いているということです。ネクタイは繊細な糸を高密度で織るため、糸の色むらや傷がとても目立ちます。そのため、こうした糸をなめらかに美しく仕上げる染色技術や設備を求め、八王子以外の産地からも糸染めの依頼が来るのだといいます。

見通す力

石森さんの趣味はドライブで、伊豆の温泉によく行くのだと笑顔で楽しそうにおっしゃっていました。そんな柔らかな物腰とは反対に、仕事に対しては厳しく先を見通した決断力のある石森さん。2016 年に全国で規制されたアゾ染料は、ヨーロッパでの規制の流れを参考に、石森染色さんでは2000 年に使用をやめています。機屋さんが海外輸出したときのことを考え、早くから決断したそうです。常に依頼される方のために、工場のために、最善の決断をしてそれを実行されていることがわかります。先を見通した決断を実行し、妥協せずにものづくりを続ける姿勢が印象的でした。

text:Hirono Aoki